三阶段充电器的PCB图纸

文字就不多说了，前面也有些介绍了，有用的朋友可以参考一下，方的板子是电源板，主要电路有：AC-DC（85-265VAC IN，8.6VDC 0.75A[NOM1.5A] OUT  CC/CV）；DC-DC（7.4VDC IN  转+5V2A  OUT   和+8.5V0.15A  OUT），小板上的电路是三阶段充电控制电路，及LED显示回路，图纸是用PS画的，双面布件双面布线，对于看惯*.PCB文件的朋友来讲可能会有些不习惯我的排版方式

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DIY

       对于2S的锂电池组(4节18650,每两节并联,并自带保护电路,输出7.4V3600mAh),我的充电过程为:先1/20C的电流进行预充,电压监测范围:6V-7.2V,当电池电压上升到7.2V以上后电路自动转至3/20C充电,也可手动切换至1/4C进入快充,当电压上升到8.3V时电路逐渐进入浮充状态,此时电路会进入一种类似振荡的状态（由于IC比较电路加入了一些正反馈，使的两个比较器之间的控制状态处于临界状态）,充电电流由3/20C或1/4C与1/20C的浮充状态间交替转换，电池电压升得越高两者的交替频率越低，由3/20C或1/4C充电的时间越短（3/20C或1/4C的充电指示灯由开始的常亮逐渐变成快速的闪烁，然后慢慢地频率变慢直到熄灭）,大约电池电压上升到8.35V时电路完全进入浮充状态,电池电压基本上以0.005V/S的速度上升,直到电池电压上升到8.42V时充电切断控制电路翻转,电路经过约10S的时间后充电转换继电器断电,此时临近继电器断电前的电池电压为8.447V,充电结束后电池电压开始下降直到8.3V左右稳定.

      电路一开始搭焊时不稳定,继电器在临近释放的时候出现振荡,分析原因为延时电路中的C上的电压在放电时与参考电压接近时电路进入临界状态,使得电路不稳定,一开始考虑锂电池充电电路的监测电压要求比较高,想尽量的减少误差就用了LM339,但是LM339没有输出电流的能力,在延时电路利用起来不是很好,还有状态指示也要以IC的输出状态为驱动来控制和显示,后来就将LM339改成了LM358,并加入了一些适当的正反馈和负反馈,来促使电路更加稳定,后来在搭焊的线路上不断的更换、调节IC周边的阻容值后才确定了电路的主要参数.

        这样一来,就只剩下单片机周遍的驱动电路了,而我原先习惯了先有一片现成的IC在手头,再根据这片IC设计周遍电路,而帮我写程序的朋友却叫我先设计周遍电路,这令我有点手足无策,IC（PLCC封装的AT89S51）的性能我还不熟悉根本无法确定外围电路的元件参数，只能先纸上谈兵地画出草图，理论地来验证电路地可行性，再根据图纸来搭焊线路，用模拟信号来模拟AT89S51地输出状态来测试电路地性能，看样春节前是完不成了。

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谈谈各位手工制作PCB的经历

          从第一次接触电子开始，大概是小学时，我就喜欢上了电子，拆了不少电子玩具、小闹钟、电子手表、收音机，从开始的好奇到现在的投入（工作还不是电子的），所有的电子设备都离不开元件和线路板。

          从开始做第一个小风扇开始，当然所有的线路都是用电线接起来的，连开关都没有，装上电池就转，拿掉就不转了。后来我第一次接触元器件和线路板是在初二上时，当时是电子线路劳技课要做一个工频的AC-DC的适配电源，电子稳压的，觉得很新奇，开始装好后不是没电压输出就是输入输出电压一样，后来装好了，可是输出电流只有200mA，除了点点小灯泡，什么也用不了。直到初二下，认识了一个比我小一届的朋友，去他家玩时才发现他爸爸是个电子技师，家里简直就是一个维修部，到处都是电子元件和维修设备，我当时就要拜他爸爸为师，当然拜师没有成功，但是他爸爸说你就叫我Z叔叔就可以了，有什么不懂或需要帮助的尽管问，元件也有，但是学习要放在第一位。当时就是想做一个小功放，当时一无所知，他就给了我几本电子书，说你先看看你需要那一种？先开始简单的，看好了告诉我，我教你怎么做一步一步来；那时是最开心的时候，后来选用的IC是5G37，我想对早期电子熟悉的前辈一定知道这个IC，外观有点像现在的TBA810S，现在手里还有一片一直保存着。线路板的制作其实大部分是Z叔叔做的，我在一旁边听边看，其中Z叔叔对我说的一句话我至今记着：要么做好，要么不做。

       到了初三上做了有始以来第一块线路板，单面敷铜板是Z叔叔给的，一块厚3mm的合成板，电路是13V稳压管+3DD101+3DD15D*2的电源板，散热片是铝合金的废料，也至少凑合着用了一段时间，当时是给一台东风货车上拆下来的一台收放机供电，电源变压器用了一个30W的黑白电视机的变压器。

       高中时做的东西就多了：TDA2030A的音频功率放大器，用LM324做的双10段均衡， 用TA7669做的双10段均衡，用uPC1891做的音效处理等等，还有很多很多。

        高中时我开始 用手工做线路板，给大家一个链接：http://www.dianyuan.com/bbs/d/40/84193.html，那里是我的一部分的图纸，2年前才开始用PhotoShop画PCB，也许有人会觉得可笑和弱智：现在布线软件一大堆，竟然还用这种软件？其实这些人中大部分都是以电子为本职工作，当然说的容易，电子是我的爱好，用PROTEL画完的图很难通过手工制作来实现PCB的制作，特别是双面板，双面布线、双面布件的更难，我一直都用PhotoShop画PCB，电路事先用搭焊的办法来确认，不论单面布件的单面板、双面布件的单面板、单面布件的双面板或双面布件的双面板、我都可以用PhotoShop画，至少在5年前我已经可以通过纯手工的方式制作以上的各种电路板了，虽然难看点，但至少出错率很低，从开始做第一块电路板，到现在至少也有上千了小到指甲盖，大到比A2还大，都是通过双手一点一点画出来、描出来和刻出来的，这些年来我画的图纸从开始的潦草到现在的工整，我还是要感谢职高三年的美术功底。

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修电视机

    昨天上午，一个朋友在MSN上说他一个同事的电视机坏了，已经搬到单位里了，要我趁中饭时间过去看看，老掉牙的SHARP 14H-SC，开始水平亮线，拍一下可以看了，后来拍着拍着就变三无了。机器在我朋友单位里，已经大卸八块了，朋友以前读书时学过，查了查电路没发现什么异样，连保险丝都没烧，这就难到我朋友了，想不通：保险丝好的怎么就不能看了呢？烙铁热上，万用表打开，先通上电，测电压，没300V电压，查整流滤波电路之前的电路，随即查得一4.7R 7W的水泥电阻开路，一时手头没配件，先查了再说，查到400V滤波电容两端短路，最有可能的就是电源开关管短路了，拆掉电源管再测400V滤波电容两端短路消失。然后用一个100W的白炽灯代替原4.7R 7W的水泥电阻接入电路，开机灯泡亮了一下，随即慢慢熄灭，测400V滤波电容两端有300V电压，再查驱动IC电路，发现很多引脚电路都为零，电源供电端也是零，关机测驱动IC电源供电端、PWM驱动输出端的对地电阻均为零，判断IC损坏，由于手边没配件只好先查水平亮线的故障，鉴于故障发生时的现象，受到震动后就可以正常收看，判断为虚焊，查找场供电电路，绕来绕去才发现是电源滤波电容脱焊造成的。对于这种老机器来说，虚焊、脱焊是最常见的故障了，想想反正手头没配件，一时也进行不下去，索性就把有虚焊隐患的焊点都焊了一遍。然后回单位上班。

  今天又去了一趟，朋友的同事已经把4.7R 7W的水泥电阻、PWM驱动TEA2261买来了、电源开关管2SD1884买不到就由商家推荐买了个代用管2SD1547，鉴于安全起见，除4.7R 7W的水泥电阻仍由100W的白炽灯代替接入电路以外，驱动IC和电源开关管都装上了，但是电源开关管的C极没有焊上，通电后测IC各脚电压，IC电源供电端、PWM驱动输出端都有跳变电压出现，可以判断IC工作已正常，随后关机用电烙铁的插头给高压滤波电容放电，再焊好电源开关管C极，开机，只听到开关电源“叽”的一声启动了，灯泡也由开始的亮一下变为微亮，随即行也启动了，15625Hz的行频听得我头晕，在高频头里插了一根电线当天线用，图象便出来了，关机后焊回4.7R 7W的水泥电阻，开机查了一下几个电压点，基本正常，水平亮线也好了，装机，完成任务。打道回府，继续上班。

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维修GT1

傍晚时分一个朋友打电话给我，说要修点东西，马上过来，等人一到，拿出东西一看，晕！从来没见过着玩意，大小如同电动自行车的充电器，外面包着厚厚地橡胶保护套，看看牌子还是西门子，产地法国，还带着一根有着特殊接头地数据线，朋友一开始没说是什么东西，上网一查GT1---BMW的原厂检测仪，看了看报价.............几次没相信眼前的数字：210000，超超超贵！朋友说这个是亲戚开的BMW维修站的设备，买的时候连外围的设备共8万多，几个月前坏了，还冒了烟，如果寄回去的话，维修费要5万，觉得不合算，就又买了一台，但是又用不过来，车主要等，所以想修修看，能修好的话就好。

    拆开机器看了看，做工不错，其实就是一台小电脑：CPU、内存、无线网卡、显卡。大部分IC都是国半的，电源部分用的全是凌特的IC，一打开机盒就问到一股IC烧焦的味道，朋友说开始烧了时候拆过，里面掉出了一颗螺丝，是无线网卡座上的。看来看去，才发现是+3.3V的电源开关管烧了。内部有4组串联的DC-DC电源：+2.2V（LTC1149）、+3.3V（LTC1149-3.3）、+5V（LTC1149-5）和一组较高的电压（没测多少电压），其中+3.3V电源变换用的一片双MOS封装的IC烧了个洞，型号是4559，查了一下ALL  DATASHEET，才知道内部的结构为一个P-MOS和一个N-MOS，这种管子很难买，手头也没有，没办法，只好改电源了，找找元件盒刚好有一片LM2576-3.3（原电源的电流只有2A），刚好手头元件都有，什么电感、电容、二极管，电阻什么的，平时都有备用在的，剪了一片铝合金做散热片，所有的元件都搭焊在一起，外露的金属部分用热缩管套好，电路作成长条状，通电测量了一下电压，带2A负载时电压只降了0.01V，散热片微热（天气冷），引出三根线，接到相应的位置，再整机通电电压电流都基本正常，没有过热的元件出现，指示灯的闪烁过程也与正常机器相同，就算好了吧，要不然接总不能下楼找辆BMW让我试试吧？是好消息也好，坏消息也好，只能等到明天朋友的亲戚用过了才知道好不好。

     我想对于4559这片IC最好还是能买到，代用管也行，再把电源装回原来的，毕竟凌特的IC性能还是非常好的，坏的只是功率管。

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车载音响

         第二天晚上开始动手安装,一开始装是装好了,但发现齿轮的定位有问题,光盘吸入到位时电机有点卡牢,又拆开把齿轮的位置微调了几齿,再单独给电机供电,模拟工作状态,等各部分均能到位后再总装起来,空机工作正常,就等用光盘来实际试用了,开始几张碟能正常进出,但是越到后来越不对要么只进不出,要么只出不进,看来看去想来想去不知何因,要么是橡胶滚轴的问题,如果是又要拆机器,而且是要连机芯都拆光,想了想,没辙,只能拆,接着又把机芯给拆了,拿出橡胶滚轴一看,难怪了:由于使用时间已有一定时间了(生产日期标的是95年),橡胶滚轴的两端已经磨平了,幸好手头有个破SONY车载CD的机芯,拆出橡胶滚轴上的橡胶层,套到现在的金属杆上,再按原样装好,这回装可谓是得心应手了,毕竟拆到现在已不下10回了,开始地时候都是因为齿轮的定位问题,拆到心烦为止,现在都了如指掌了,几分钟就将机器装好了,而且通电工作后一切正常,进出碟正常了,噪声也没有以前那么响了.终于OK!机器装好了,心也放下了.

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车载音响

昨天晚上实在无聊，便想把一朋友送修的一套健舞的车载音响设备修修好，一共有两台设备：一台是主机，带自动翻带卡座的，全轻触面板按键，双背光，另一台是十碟CD机，故障原因很简单，但也很隐秘，不好发现：CPU旁的记忆用法拉电容漏液，腐蚀了好几根PCB走线，以前修过，估计前者修过但没找到断点，以前的问题都是在表面的，这次断路都在通孔里，所以比较难查，花了2-3个小时，查出了6个断路的通孔，有几个还在其他的SMD元件下面，所以更难发觉，用线连好后，检查无误通电开机，背光先点亮，CPU有+5V电压，这台机器的电源部分与其他的机器不同，电源用了一片专为Car Radio设计的电源芯片LM3906，按下POWER键后显示TURN，然后显示87.5，按搜索后马上能搜到电台并声音清晰；再测试卡座塞入磁带后自动进带机构将磁带送入并到位后检测正反转，正常后就开始播放，并且可以根据要求自动选曲，只是机械结构缺油噪声有点大。最后剩下十碟CD机了，插上连接线，能听到CD机中有自动检测复位的动作，证明机器是正常的，选择片1，按播放键后，看到屏幕闪烁DISC1-1随后便开始播放，读碟能力还是很好的，用拳头砸了几下机壳，也没有出现停顿现象，一切OK。

     后来觉得十碟CD机和卡座噪声太响，拆开清洁和加油，结果.......卡座是很顺利的就弄好了，毕竟简单，而且之前拆过其他品牌的自动机心；但是十碟CD机就没有这么快了，一拆开就发觉好复杂啊，光螺丝就30多个，还有齿轮、弹簧、金属卡簧、塑料卡簧........幸亏机心没全拆完，要不然真装不起来了，而且还没有样机好对照，应了我一位专修车载音响设备的朋友的老话：拆这机器，没有对照或经验是很难装的。但我不信！一定要装好它！

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锂电池三段式简单充电电路

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听说现在的元器件一天一个价

中午去了趟电子市场，想买几个低Ron的MOS管，结果没买到？！只有最常用的IRFZ44N和MTP50N06等管，可是Ron值比较高，原本是想找Ron在5-20毫欧之间的，比如STM7822、SI4420、STU5025N之类的，结果跑遍了都没有，最后只买的几个大电流的超快恢复共阴半桥二极管600V30A，上周3买的是5.00/个今天却要5.50/个（不开票价），店家也抱怨不断，连连大骂代理商心黑，一天一个价，像我这样自己买去玩玩的倒还不在乎那几毛，批发的就高多了。

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工具保养

          昨天晚上闲着无事，就把我的那两把二手的DeWALT的DC998-XRP全部拆散，把金属部件泡在柴油里，其机械结构为三组星形变速齿轮，三档机械变速，加手动无级调速，主轴处用了一个Z6000R的滚珠轴承和一个滚轴轴承，高强度铝合金+工程塑料作外壳，全钢传动部件，而且齿轮的磨损还不是很明显，可见材料的质地非常耐磨。其冲击的产生是靠两片极耐磨的有着斜坡面的圆形的类似棘轮的组件相互磨擦时所产生的高度落差而形成冲击效果的（恕本人对机械方面的专业名词无知，不知是否说的明白，望专业人士指出更正）。电机的两片NS磁极并没有采用时下很流行的铷硼磁铁，而是常见的磁石，但磁性并不亚于铷硼磁铁，扭矩很强，光想用手去转动它带着齿轮的轴都很难。转子上的换向器还没有磨损和凹槽。碳刷的含铜率很高，整个泛出铜独有的红色，与换向器摩擦的一面光滑，质地很细腻，要是用完了还很难买到像这样的好碳刷，旁边还有标着“431”的代号，估计是该碳刷组件（连碳刷座）的型号。换向调速开关和MOS管是一体的，散热片是紫铜的。调速IC为NE555，占空比方式调速，电路简单但在低速时不是很平稳。
          当时里面的润滑脂已经发黑，而且还沙沙的，因为前段时间为几个朋友所工作的小区装无线巡更（他们公司付劳务费）。巡更有近250个点（每个点代表一个巡更位置，要钻8mmK孔1个，6mm孔2个），由于在室外找个地方接220V很麻烦，就花了500块钱买了两把，各一电一充，电池盒是国内做的，比较粗糙，充电器原来使用于110V，卖出来之前已经改为220V输入，虽然是串联式开关电源，充电时是脉冲的，最大电流2A，智能检测，3.6-18V都可以充电，但实际使用过程中巨烫，后来加装了2个3 X 3的小风机才得以有效的降温（电源取自其储能电感，差不多绕一圈就有5V了，风机是2个5V的，于是饶了2T，再用电容和7805得到稳定的+5V电压）。两个充电器还是两个版本的，单片机IC的型号是厂家定的，B&D2000和B&D2003（B&D是百得的缩写，DeWALT和B&D是同一家公司），所以资料无从查询。
           其中问题最大的是电池盒，商家只管卖出来时能用就可以了，毕竟是二手的，电池都是东拼西凑起来的，拆开后，里面的电池容量五花八门：小到1200mAh大到1900mAh，琳琅满目。而且有好几节都是0V的，因为有两个电池组，同时更换新的电池，开销太大，于是先花了150元去电子市场找一家专卖电池的商家更换了其中一组，Ni-cd电池已不太买的到，只好用松下Ni-MH的3200mAh，电池是店家拆了其他电动工具的电池给我做的。另外的一个电池组的是刚好手头有一组松下的19.2V2000mAh的Ni-cd电池组，取出15节电池重新连接短路片，做新的电池组，没有点焊机就用焊接的方法，由于DC998-XRP是带冲击的直流电钻，最大工作电流大于20A，于是就用三根AWG18的镀锡多股软线作为一根短接片来使用，连接完毕后，又对电机及齿轮箱做简单处理后，就投入使用了，实际使用中Ni-MH的3200mAh的电池使用时间比Ni-cd的2000mAh时间长一倍，但是实际使用过程中发热量比Ni-cd电池高。装Ni-MH的3200mAh的冲击直流电钻负责8mm的孔，装Ni-cd的2000mAh的冲击直流电钻负责6mm的孔，第一天就完成了1/3，其中还打断了一根B&D的8mm冲击钻头（钻头头上那片合金头打没了，钻头柄是圆的，不是像博世的那种卡口的），墙面材料除了大理石的钻不动外，其他的比如混凝土、瓷砖、墙面砖、红砖等或多或少的都能进去，只是快点慢点而已。
          今天下班回家准备装起来了，但就是没想好用什么样的润滑脂和润滑油，齿轮箱是重载区，我有壳牌的红色润滑脂；市售的高温黄油，有点泛蓝光的那种（天知道是不是高温的）；挖机和推土机的齿轮箱里用的墨绿色的高温拉丝润滑油，超粘；还有一种是乳白色低黏度的，有点像原来录象机里用的那种润滑脂。润滑油中一种是嘉士多的金黄色的摩托车齿轮箱油，另一种是红色的本田四冲程的齿轮箱油。望请有经验的人士指导指导，该用那种油即可以起到很好的润滑作用，又不会腐蚀脆化塑料外壳。付图

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