ASCII码表

常用 ASCII码表 代码 字符 代码 字符 代码 字符 代码 字符 代码 字符 32 52 4 72 H 92 \ 112 p 33 ! 53 5 73 I 93 ] 113 q 34 ” 54 6 74 J 94 ^ 114 r 35 # 55 7 75 K 95 _ 115 s 36 $ 56 8 76 L 96 ` 116 t 37 % 57 9 77 M 97 a 117 u 38 & 58 : 78 N 98 b 118 v 39 ’ 59 ; 79 O 99 c 119 w 40 ( 60 <   80 P 100 d 120 x 41 ) 61 = 81 Q 101 e 121 y 42 * 62 >   82 R 102 f 122 z 43 + 63 ? 83 S 103 g 123 { 44 , 64 @ 84 T 104 h 124 | 45 - 65 A 85 U 105 i 125 } 46 . 66 B 86 V 106 j 126 ~ 47 / 67 C 87 W 107 k 48 0 68 D 88 X 108 l 49 1 69 E 89 Y 109 m 50 2 70 F 90 Z 110 n 51 3 71 G 91 [ 111 o 目前使用最广泛的西文字符集及其编码是 ASCII 字符集和 ASCII 码（ ASCII 是 American Standard Code for Information Interchange 的缩写），它同时也被国际标准化组织（ International Organization for Standardization, ISO ）批准为国际标准。 基本的 ASCII 字符集共有 128 个字符，其中有 96 个可打印字符，包括常用的字母、数字、标点符号等，另外还有 32 个控制字符。标准 ASCII 码使用 7 个二进位对字符进行编码，对应的 ISO 标准为 ISO646 标准。下表展示了基本 ASCII 字符集及其编码： 字母和数字的 ASCII 码的记忆是非常简单的。我们只要记住了一个字母或数字的 ASCII 码（例如记住 A 为 65 ， 0 的 ASCII 码为 48 ），知道相应的大小写字母之间差 32 ，就可以推算出其余字母、数字的 ASCII 码。 虽然标准 ASCII 码是 7 位编码，但由于计算机基本处理单位为字节（ 1byte = 8bit ），所以一般仍以一个字节来存放一个 ASCII 字符。每一个字节中多余出来的一位（最高位）在计算机内部通常保持为 0 （在数据传输时可用作奇偶校验位）。 由于标准 ASCII 字符集字符数目有限，在实际应用中往往无法满足要求。为此，国际标准化组织又制定了 ISO2022 标准，它规定了在保持与 ISO646 兼容的前提下将 ASCII 字符集扩充为 8 位代码的统一方法。 ISO 陆续制定了一批适用于不同地区的扩充 ASCII 字符集，每种扩充 ASCII 字符集分别可以扩充 128 个字符，这些扩充字符的编码均为高位为 1 的 8 位代码（即十进制数 128~255 ），称为扩展 ASCII 码。下表展示的是最流行的一套扩展 ASCII 字符集和编码：

关于开发板的设计，我随便说两句（好帖子要转）

很多新手想学一个新的技术，比如FPGA/CPLD，单片机，ARM等等，首先都会想到要一个开发板。
    很多人选择自己做，但是怎么做呢？这是一个问题。
    其实很简单，找一些资料看看，什么资料？不会吧，问这个问题！当然是开发板的资料了，别人的资料拿过来看，看懂了吸收了就成了自己的了。
    怎么找这样的资料？其实我以前回帖的时候也说过这个问题，多利用网络，或者是朋友。国外的产品一般都会免费提供原理图的，有的随着软件的安装或者网站上就有Demo板的原理图。还有就是通过google搜索（我不喜欢用baidu），关键字找，最好找国外的，因为我发现很多板子都是抄国外的创意（其实我也是如此）。还有一个办法，这个办法比较bt，我在自己的博客上面就申请了一个google的广告，然后我基本上和FPGA相关的文章都会出现那么一两个开发板的网站，然后就进去开始一顿狂找，结果用这个办法我找到很多很多原版的电路图。
    拿到原理图了之后需要自己仔细的看，研究别人用的什么芯片，某个部分的电路是怎么设计的，为什么要这么设计，吃透了才开始做自己的。因为手上会收集不少这样的资料，所以还需要比对，看看相同的部分别人分别用了什么，比较一下每个有什么特点，有什么优势和劣势，然后选择好相关的电路。
    通过这些工作，我觉得应该可以学到很多东西，也能学会找东西。这些工作里面可能看别人的设计需要费点心思，因为可能里面有的东西是你没有接触过的，但是通过分析和学习，你就明白了。
    先别着急画图....等等我还有话说。
    这个时候你应该考虑好了用什么芯片了，但是一定要先找找能不能买到这个芯片，市场价格等等，要不然板子作出来了买不到或者太贵就不划算了。有的片子可以换成不同厂家的兼容型号，封装也可能变化，但是价格可能差很多。
    下面可以开始画原理图了。如果不会的话又可以多学一个技能了，很多原理图设计软件，看个人喜好吧。我就一直用protel，从99到dxp。原理图设计阶段不能仅仅是照搬，还有很多东西可以考虑一下创新的。另外，关于扩展的问题，想一下可能有的需要留给以后的应用，所以必须要考虑。如果留，留什么样的接口，是否方便等等。
    原理图弄好之后就要开始做PCB了，软件也看自己，我就用protel，呵呵。这个工作需要有耐心和技巧，可能第一次比较困难，布多了就好了。我的总结——这个就是个力气活啊。布局很重要，要考虑好你的接口是否方便连接，片子之间的距离等等。因为有的板子可能连线很多，如果没有经验的话会一头雾水。还有就是有人用自动布线，估计布出来比较XXX（我反正不用那个，也不会，都是手动布线）。对了，忘了说一个比较重要的事情了，芯片的封装问题。有的芯片可以找到现成的库，但是有的没有，这个就要自己画了。最好的办法是查芯片的datasheet，里面都会有很详细的尺寸，应该不是很难懂的，学会一个就能做出第二个。其实做封装库都是有向导的，很方便，所以每次有人问我要什么芯片的封装库，我都会说让他自己画- -0 有的芯片的尺寸都是有一个范围，所以我建议最好是在原理图设计的时候，定下来了用什么芯片就买了，等到原理图画好，片子也就拿到手可以实测一下尺寸了。封装库这个东西是个积累，用的东西多了自己的库就多了，以后设计也就方便了。
    回到正题，布线！其实你在参考别人电路的时候也需要保存一份板子的图片，这样就可以照猫画虎了，呵呵，可以“偷”嘛。其实原理图也可以通过板子的图片来偷的，嘿嘿！布线需要耐心，不要急躁啊。我曾经把一个四层板改成两层板，来回布线一个月，布了删，删了布，累死了，每天起早贪黑的弄，主要还是没有经验，现在估计也就一周搞定。
    布线结束之后要仔细检查，软件也可以帮助你，至于布线的一些基本知识和中级知识高级知识我就不讲了，有很多书和资料可以看的，两层板玩玩的话我就不太讲究了，乱布。
    另外，注意丝印层的字也要好好整理整理，乱七八糟的不利于美观。另外还可以打上自己的logo名字之类的，作出来之后会很有成就感di。
    PCB做好之后就应该找个厂商帮你制版了，找个价格合适的、质量好的、信誉好的交上pcb文件就可以了，钱我一般是拿到板子之后再给。
    等待……焦急的等待……
    板子终于回来了，不要着急焊啊，先检查一下板子有没有问题，测试一下先。
    然后开焊，又是体力活- -0 这个也是经验，焊多了之后水平就高些。至于贴片多引脚芯片的焊接，我发过一个文章，网址是http://www.5ifpga.com/article.asp?id=271  其实挺简单，焊一两个就会了。拆片我就不教了，那个东西说明你犯错误了：（  对了，焊之前一定要看清楚方向，焊错了可就麻烦大了啊。
    焊好之后先别着急上电，好好检查一下，看看是否焊好，测试一下先。
    一切ok，上电！运行个测试程序，pass！
    恭喜你，你拥有了自己的开发板了，还是自己亲手制作的。

后话：其实自己制版如果只作一个成本比较高，最好能找几个人一起，但是有风险的，万一你做错了还得重新做，当心哦！所以要检查检查再检查。我刚开始就犯这个错误，有个板子投了三次板才最后做好，汗啊！
    如果可能，网上有卖那种PCB的，成本比自己做低一些，而且都是别人测试通过使用的板子，质量没有问题，可以省很多力气和时间，但是就少学一些东西了，呵呵。（我不是在给自己打广告啊）


    以上为本人半夜睡不着说的疯话，欢迎批评指正。同时欢迎做FPGA/CPLD,NIOS,ARM,DSP,MSP430的朋友和我多多交流。我的博客在我签名档里面有。

常用尺寸LED参数表(实用）

这是我在“比高公司”查询到的常用的led数码管参数表，经常做设计的朋友也许用得到

公司网址：

http://www.bitcode.com.cn/leddata.htm

LED详细技术资料

我们在这里为您提供了目前您在国内网站上能查到的最详尽的LED数码管的技术资料，尽管如此，仍然有许多型号的资料还未能登录上来，如点阵型显示模块的数据等，如果您需要这些资料，请电话向我们查询。

主要光电参数	0.6"(15.00mm)数码管
0.3"(8mm)数码管	0.8"(20.40mm)数码管
0.36"(9.10mm)数码管	1.0"(25.40mm)数码管
0.39"(9.90mm)数码管	1.2"(30.60mm)数码管
0.40"(10.16mm)数码管	1.5"(38.10mm)数码管
0.43"(10.92mm)数码管	1.8"(45.00mm)数码管
0.5"(12.70mm)数码管	2.0"(50.8mm)数码管
0.52"(13.20mm)数码管	2.3"(56.80mm)数码管
0.54"(13.80mm)数码管	3.0"(76.00mm)数码管
0.56"(14.20mm)数码管	4.0"(101.60mm)数码管
4.7"(120.50mm)数码管	5.0"(126.60mm)数码管
光柱显示器

举个例子：

5.0"(126.60mm)数码管

 

 

注(1)：x的含义
x = R ——— 红
x = H ——— 高亮红
x = SR ——— 超高亮红
x = G ——— 绿
x = Y ——— 黄
x = E ——— 橙
x = EG ——— 多色

注（2）：因为历史原因，0.8" 以下的红色超高亮数码管，一般仍标注为“H”型号，如LG5011AH即为超高亮型号（普通亮度型号现已不再生产）

sfh506-红外接收头资料

另外一种业余的制板工艺

这个是转载师兄的blog上的一片文章，主要是介绍一下，用热转印的方式制作电路板的方法。（自己已经好久没有这样做板了......）

现在的业余的制版工艺

                                      

其实并不是所有的电路板都要送到外面的工厂做的 一方面是时间不允许 另一方面就是资金的问题了 到外面作电路板 比如自己常用的沈阳的那一家 来回的时间大约就要15天的 价格方面也不是很便宜的 动辄几十元几百元的费用也让到外面作板不太现实 尤其是一两块的实验板 前面的blog里面说过自己在实验室这边腐蚀电路板的方法的 今天整理了一下 然后正好赶上想要做一块电路的 就一并拍了一些照片 加上一些文字 发出来罢

其实 需要的东西并不是很多的 当然首先就是要在电脑上设计好自己要做的电路的PCB的 各方面都要调整的 比如线宽不要小于20mil等一些问题了 然后呢 需要一种特殊的纸张:热转印纸

就是这个了 其实是一种上面涂了一薄层石蜡的纸 然后就是单面敷铜板 直尺 壁纸刀

把画出来的电路图调整好 用激光打印机打印到热转印纸上面

Nod 就是上面的样子了 其实这是一个很简单的电路的 哈哈 一看就是没有什么技术含量的东西啦 根据这个电路的大小 选择敷铜板的一部分 当然要大一些的 不然转印的时候很可能印到敷铜板外面的

后面的工作就是切割这个整张的敷铜板成为需要的大小了 钢锯 看起来有点暴戾 还好不是德州电锯杀人狂的那种电锯 哈哈哈~~~

锯好了 锯的不齐是必然的了 自己也是业余的么

需要使用的是右边的那一小块的 很明显表面有被氧化的铜了 需要去掉的 可以用HCl清洗一下的  这样是最好的方法的 不过我喜欢用机械的方法处理的 就是用打磨的方法的 用砂纸和钢丝球对表面打磨的 业余打磨 ^^做一个广告 业务拓展可以打磨芯片的 包各位造假的教授满意 回到正题 这是打磨过的板子

用卫生纸擦干 把上面的热转印纸对齐在上面的 就是这个样子的

然后就涉及到另一种设备了 压膜机 哈哈 普通的那种压名片的不行的 那个轴滚之间的距离太小了 要自己调下的 就是这样了 把板子平移王轴滚里面送进去的 忘记说了 压膜机的温度在100度以下就可以了 我一般用的都是80度左右的 把板子塞进去

相机有点偏色 没拍好 靠 我手没有这么黑的! 咕噜咕噜一会就从压膜机另一面出来啦

看 出来了 然后就完全出来了 转印纸敷铜板的铜表面紧紧地贴在一起了

这样 纸上的碳粉就会粘到敷铜板的铜表面上的 现在需要去除没有用的转印纸了 我喜欢在水里面做这个工作的 把刚刚从压膜机出来的东西扔到水里面 让他降温

然后在水里面剥离没有用的热转印纸 成败在此一举 如果有碳粉没有转印到铜表面 那就是失败了 需要重新来一次了

Success! 看 刚从水里面捞出来的敷铜板 Prefect hiahia~

千万不要让他晾干 更不能烘烤或者暴露空气中太久的 不然碳粉会脱落的 这个脱落是看不出来的 但是会在腐蚀之后给你一个很大很大的失望的 趁着还潮乎乎的扔到腐蚀箱里面 正在下沉的电路板

哈哈 沉了 Titanic里面的一句话 No, jack! You jump, I jump!

左边的是半个小时之前放进去的 右边的是刚放的 看不出来什么差别的 因为板子表面的铜还没有被腐蚀掉呢 被碳粉保护的地方因为不会接触到三氯化铁溶液 所以会留下来的 把左边那格拿出来 看一下 已经变色了 正在被腐蚀的 可怜我的手 又直接接触这个腐蚀性的容易了 呜呜呜呜~

然后是等待的 趁着这个功夫 我把上面的东西整理成上面的内容了 巴上过去看看腐蚀的怎么样了 整个过程和溶液浓度 温度以及很多因素有关的 需要自己估计了 经常过去看一下也是不错的 当然 不要总动他 更不要用手摸碳粉的地方了

又过了很久了 看看腐蚀的进度 还是不错的

再等一会 好了 呵呵 新鲜出炉的板子 现在看不见碳粉下面的同时不是被腐蚀掉了的

钻孔等手工工艺 有点像是手工作坊的 呼呼

用刀刻出来一个痕迹 准备锯掉多余的板子部分的

近距离地看到了吧 碳粉下面的也被腐蚀掉了 原因很简单 中间这个板子捞出来过的 不过还能凑合的 不是很严重的 准备焊元件吧 这个板子上面没有什么东西的 呵呵

电路板制作之感光板篇（二）

用感光板制作电路板全程图解

来源:本站原创　　作者:风飞月

第四步:显像 　　在曝光的的这个空挡时间里还有一件事要做, 就是调制显像剂,曝光后的板子要尽快进行显像工作,当然也可以事先调好.用一个塑料盆将显像剂和水按1:20的比例调好.加入水后轻轻摇晃,使显影剂充分溶解于水中. 注意:不要用金属材料的盆,不要用纯净水,用一般的自来水即可. 将显像剂倒入盆中 　　 加水摇动使显像剂充分溶解 　　将曝光后的感光板放入调制好显像剂的盆中,绿色感光膜面要向上并且不停的晃动盆子,此时会有绿色雾状冒起,线路也会慢慢显露出来. 显像的时候要晃动盆子 　　 线路渐渐显露 　　直到铜箔清晰且不再有绿色雾状冒起时即显像完成,此时需再静待几秒钟以确认显像百分百完成。显像完成后用水稍微冲洗,吹风机吹干,检查磨面线路是否有短路或开路的地方,短路的地方用小刀刮掉,断路的地方用油笔修补. 显像时会有绿色雾状冒起 　　 显像完成 第五步:蚀刻电路板 　　将三氯化铁放入塑料盆中(注:不能用金属盆),按250g三氯化铁配1500cc-2000cc的水进行调配,用热水可加快蚀刻速度,节约时间.待三氯化铁充分溶于水中后即可将已显影的电路板放入盆中进行蚀刻,蚀刻的过程当中不停晃动盆子,使蚀刻均匀并可加快蚀刻速度. 　　 调配三氯化铁 蚀刻的过程当中要晃动盆子 　　大约十几分钟即可完成蚀刻过程,蚀刻完成后将电路板取出用水轻轻冲洗即可. 蚀刻好的板子 再给本站logo来张特写 最后一步:钻孔 　　用小手电钻对零件孔或需要钻孔的地方进行钻孔,钻孔后的电路板就可以进行零件装配焊接了.感光板可以直接焊接,绿色的感光膜不必去除,如需去除可用酒精或天那水等进行擦洗。 进行钻孔工作 钻孔后的背面 　　至此全部的工作均已完成,一块漂亮的电路板就呈现在眼前了，还算养眼吧. 大功告成 　　用感光板制作电路板比较简单实用,而且做出来板比较美观,精度高.不足之处是成本略高,感光板不易买到等等,但这不失为一种手工制作电路板的好方法． 　　各位朋友如果对上面的文章有什么不同的看法或其它问题可以与我联系,大家互相探讨.

电路板制作之感光板篇（一）

用感光板制作电路板全程图解 [套件供应]

来源:本站原创　　作者:风飞月

在业余电子制作及电子产品开发中常常需要做电路板，手工制作电路板的方法多种多样，每种制作的方法也是各有优缺点。我使用的较多的是利用感光板来制作电路板，今天就给大家来个用感光板制作电路板的全程图解。废话少说，现在就让我们开始动手吧。 所需要材料： 　　感光电路板、两块大小适中的玻璃、透明菲林（或半透明硫酸纸）、显像剂、三氯化铁、钻孔工具 ． 第一步：准备PCB原稿图 　　首先要在电脑中设计好电路板图（％￥＃＃◎真是废话）， 如下： 设计好的PCB图 　　至于用什么软件去画图，可以根据自己的实际情况去选择，这一步的主要目的是为了能打印出电路板1:1的菲林，这里用的是Protel DXP. 第二步：打印菲林 　　最好是选择透明的菲林用激光打印机来打印，这样打印出来的效果非常好,完全胜任一般的电路板制作要求.如果是喷墨式打印机就要用硫酸纸,但是效果差,具体是什么样的效果,没试过. 　　打印的时候要注意,Top层就要选择镜像打印,Bottom层直接打印就可以了,这样做的目的是为了让菲林的打印面(碳粉面/墨水面)紧贴着感光板的感光膜. 打印好的菲林 来张近照,线路清晰可见. 　　下面就要开始整个制作环节中比较重要的工作:曝光. 　　没使用过的感光板铜皮面会有一层白色不透明的保护膜.用刀子将曝光板裁成所需要的大小,并把毛边刮掉,然后将保护膜撕掉。 铜皮面有层白色保护膜 将保护膜撕掉 　　去掉保护膜的感光板铜皮面被一层绿色的化学物质所覆盖,这层绿色的东西就是感光膜.先将其中一块玻璃放在较平的台面上,然后把感光板放在玻璃上,绿色曝光面朝上. 将感光板放在玻璃上,曝光面朝上. 　　将打印好的菲林轻轻铺在感光板上,并对好位置.将另外一块玻璃压上,利用上面那块玻璃本身的自重使曝光板和菲林紧贴在一起. 将菲林铺在板上 用另一块玻璃压上 　　确定两块玻璃已经准确无误地将电路板和菲林压好后,接下来就要开始曝光了. 　　曝光的方法有几种:太阳照射曝光、日光灯曝光、专用的曝光机曝光，可以根据情况灵活选择.这里采用的是日光台灯来曝光,台灯和感光板的距离大概是5cm左右. 来张侧面图,两块玻璃将感光板和菲林夹在一起. 开始曝光 　　 　　曝光的时间要根据曝光光源的照射强度,以及不同厂家生产的感光板可能对曝光时间要求的不同,具体时间请参考厂家的说明.在这里这次曝光用了大约12分钟.曝光时间的要求并不是很严格,但时间不要太短,那样会导致曝光不充分,曝多几分钟无所谓.

 

protel99se软件的快捷键总汇

enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件（1个）
ctrl+del——删除选取的元件（2个或2个以上）
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线，直线或总线时，改变走线模式
v+d——缩放视图，以显示整张电路图
v+f——缩放视图，以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心，刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作，返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时，删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时，删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准，底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准，顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准，靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准，靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准，水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准，垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间，水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间，垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠，再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时，不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时，保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时，保持水平方向

Ten-most-needed-circuits-for-the-DIYer

 

Ten most needed circuits for the DIYer

I have decided to compile a list of the top ten most needed circuits that are a must know for anyone interested in DIY projects. These are the basics that can all be interchanged and used in conjunction with each other to make many of the projects that we all love so much.

10. The 5 v voltage regulator is a must, and is used to convert any 9v battery to the much needed 5 volts. This is used to power IC (integrated circuit) chips, as well as can be connected to a USB port to charge your ipod. The most common part is the 7805 chip, and here is the schematic.

9. Most projects require the use of an LED. This stands for a light emitting diode, and a diode only lets current go in one direction. It is important to put the LED into the circuit correctly or it won’t work. The longer lead is the positive lead, and must be placed in the circuit that way. theledlight.com gives an indepth tutorial on how to find the correct resistance values for different LEDs. Just remember the old equation V="IR" (Voltage = Current * Resistance). For a nine volt battery a good 470 ohm resistor is a safe bet. Here is the simple circuit.

8. There are many times when a transistor is needed to be used as a switch. The NPN transistor can be used when the base is brought to a high voltage. The input current needs to be lower than the current through the collector (the top pin of the transistor). There is a 0.6 v drop accross the transistor, so the voltage accross the RB is going to be input voltage-0.6v. Go here for a more thorough explanation of picking the right resistor values.

7. There are many projects that require the use of USB, so it is important to know what the different pins of the USB are. This picture was found at networktechinc.com

6. There is much need for a simple audio amplifier. There are many ways to do this, one is to use a darlington transistor like my 1-watt amplifier, and another way is to use an opamp like my post on the CMOY pocket amplifier, but the best way is to use an LM386 chip. The different gains can be changed by changing the resistor values. C5 filters out the DC, and C4 and R1 act as a low pass filter. Go to warplink.com for the values to use for the comonents.

5. Often times when dealing with amplifiers you will need a low pass filter. This can be done with a simple RC circuit. To find the frequency that you are filtering, use the formula F="1"/(2*pi*R*C)

4. If building a robot that follows a line, it is important to have an Infrared sensor and detector. You can read about this in my line following robot post.

3. Often it is necessary to use a simple NPN transistor as an amplifier. This is useful as a preamp for a microphone,
(Image from reconnsworld.com)
or even as a motor controller.

2. It is important to test your circuits before soldering anything together. Lots of times it is useful to have a powersupply that you can plug into the wall. Here is a circuit for building a 12v power supply. , this could be changed to a 5 volt power supply alsoThis is from a recent post of mine found at 12v power supply

1. It is often important to convert an AC signal to a simple DC signal. This can be done by using a rectifier. This can be found from a previous post of mine at AC-DC rectifier The diodes make the negative part of the AC sin wave positive, and the capacitor smooths out the ripples.

电路板制作-老外

Creating PCB's at home has always been a hassle. The basic methods available include manually laying out the traces with trace transfers (not recommended), photoreproduction (specialized, and expensive), or the use of a laser printer using the toner transfer method. This latter has been somewhat hit or miss for me, with variable results, until I did a bit of internet research and discovered an absolutely dynamite paper. All the credit goes to Tom Gootee for finding a paper that really works.

The procedure is simple. You need some Jet Print brand Photo paper, glossy. The stuff I bought was Jet Print Multi-Project Photo Paper, 07033-0. Jet Print color codes their inkjet photo papers... look for the stuff with the green band. About $0.75 per sheet here in Texas.

The next step is to produce a positive image of the traces you want, using almost any editor, CAD program, etc. The image must print to the exact scale needed.

	Once the image is created, test-print the traces on a sheet of regular paper. You must use a laser printer; inkjet printers will not work. If it all looks good, load a sheet of the Jet Print into your printer tray, set your printer for darkest image, and print. Here is the image of my traces printed to the Jet Print paper.
	Cut out the traces, leaving a bit of paper surrounding the traces as a border. Prepare your copper board by first sanding lightly in a cross-hatched pattern with 400 grit paper. Next, degrease and clean the copper with alcohol or similar. My Jet Printed circuit is shown here next to a small, prepared board.
	Borrow an iron from the house boss. Set it on its highest temperature, and allow it to warm up. Tack the paper down on one corner of the board. It will immediately begin to fuse and stick. Continue to iron the paper onto the board. Go ahead and use a bit of pressure. This 2" sq. board was ironed for about 3 minutes. Use the edge of the iron as well to apply higher pressure in a pattern. You can tell when you're done because you will actually be able to see the traces through the paper. Something in the heating process causes this phenomenon. Give it another minute for luck, then, drop the fused paper and board...
	...into a bowl of hot water. It will immediately bubble and begin to separate from the copper. Don't rush things, let it soak for a good 10 to 30 minutes. You may need to help the paper separate a bit... it won't float free on its own. But if you used a good hot iron, you won't have any trouble with trace mask peeling off the copper. It really fuses well.
	The PCB is ready to etch! Note the very clean image. No melting or blurring at all!
	Into the ferric chloride etch. Keep an eye on it and agitate occasionally. A plastic fork is handy to lift and inspect the board.
	The fused toner does a superb job. No creep of etchant under the mask is evident.
	Here is a nice, close view of the etched board before the toner is stripped to reveal the copper. The pads in the lower left were originally octagonal, and they retain their shape perfectly.
	The only reliable solvent to remove the toner is acetone. Other solvents such as xylol or alcohol work, but it is very slow!
	This is the completed board. The copper looks tin-plated, but it is a trick of lighting... they are still copper. All that remains is drilling.
	A super close-up. Note the clean traces and lack of pin-holes or etchant bleed. These are 20 mil traces. Overall, a great way to make simple PCB's at home with confidence!

机器人

Building The Lynxmotion BRAT

Exploring Humanoid Robotics Has Never Been Easier

Story and photos by Tom Atwood and Harry Mueller

This pictorial shows the assembly of Lynxmotion’s, www.lynxmotion.com, new BRAT, an entry level bipedal robot that is a milestone robot. With a starting price of less than $300, BRAT offers an affordable yet sophisticated entry into the humanoid robotics field. Use Lynxmotion’s powerful sequencing software and you will be able to program the coordinated movement of up to 32 servos (the BRAT biped uses only six servos). The BRAT is a powerful testament to the flexibility of the “servo erector set” product line developed by Lynxmotion. Harry Mueller, who reviews the BRAT in our Winter 2006 issue, notes:

“BRAT, an acronym for Bipedal Robotic Articulating Transport, is the latest creation to come whirring out of the Lynxmotion robotics lab. It promises to be a great addition to the entry-level humanoid robot class. This robotic incarnation can trace its development back to its distant cousin Tao-Pie-Pie of New Zealand, through to SixPac, as described in the Fall 2006 issue of Robot magazine, and up to the first inspirational glimmerings of Jim Frye of Lynxmotion, who created the wonderfully expandable BRAT package.

“In the feature article on the BRAT published in the Winter 2006 issue of Robot, we examine two versions, a bare-bones basic kit and a full-blown “Tarzan-on-steroids” BRAT capable of autonomous operation in addition to great feats of strength. The main difference between the versions is the type of servo used; the basic kit comes with the Hitec HS-422 servos while my hopped up BRAT uses Hitec 5645 digital servos. In addition, my autonomous BRAT uses the optional bot board with an Atom Pro microprocessor. Obstacle detection is achieved with a Sharp GP2D12 analog infrared ranger…

“A number of optional configurations are available for BRAT using different servos and SES components and a few such versions are shown on the Lynxmotion website (www.lynxmotion.com). Once your BRAT has been configured Lynxmotion provides three ways of implementing control.

• Just use the free terminal program available for the SSC-32.
• Purchase and use the powerful Sequencer software with the SSC-32.
• Get a bot board with processor for untethered operation. The Bot Board can also be piggybacked onto the SSC-32 servo controller, in addition to being used alone.”

I assembled the entry level BRAT kit to shed light on the easy steps involved. Putting this research biped together was enormous fun―here are some highlights of the assembly process.

The autonomous BRAT, with infra-red obstacle avoidance, built by Harry Mueller. The parts are very well organized and are sealed in discrete, well-labeled plastic bags. One of the nice things about the modular Servo Erector Set parts series is that individual brackets come with a standard allotment of screws, nuts, washers and the like, typically more than you’ll need. This put a smile on my face because the assortment of nuts and bolts in my spare parts bin grew as I built the BRAT! The black anodized aluminum parts almost chime when you put them together, which added to the fun (it feels like you are working with fine metal pieces, something reminiscent of medieval armor). I used bare metal 256 screws when I anchored the multi-purpose brackets to the feet to show the attachment points (black screws come with the kit). In the second step, L brackets are bolted to C brackets. The instructions illustrate building the left leg. As you build it, simultaneously assemble the right leg as a mirror image. Multi-purpose brackets are then bolted to the L brackets. Next, 3mm ID x 8mm OD flanged ball bearings are used to connect the multi-purpose brackets on the feet to the assemblies. Note the bearing and lock washer. Once assembled, the partial leg assemblies can pivot on the bearings. There is a little play in the joint; this is normal and everything becomes very stable when servos are installed. Two C brackets are joined. C brackets are then attached to the leg assembly, and a multi-purpose bracket is attached to the other side of the C bracket. These are bearing-supported, pivoting joints. Next the U-channel, which will carry the battery, is bolted in place on each leg assembly. The parts are face down and the U-channel is bolted to the left leg. Both legs are connected to the U-channel; the BRAT is face down. We are ready to install the first Hitec HS-422 servo. The plastic rivets are easy to use and do a great job attaching the servos to the brackets. Just two self-tapping screws are used to mount the servo wheel to the bracket. I used a Servo Lab from FMA Direct to center the servos before installation. This is important as you want all the parts to be in proper alignment when the servos are at neutral. Proper alignment results in a better performing robot and makes it easier to share and use projects created by other BRAT owners. Note the placement of the rivets. Servos have been installed in both ankle joints. The knee servos have been installed. The hip servos are mounted. It’s beginning to look like a walker! Use tie wraps to secure the servo cabling. This shows the first of several tie-downs needed. The power switch has been attached. I later changed the plug from the Tamiya connector shown to an Anderson Power Pole (my workbench standard). The SSC-32 has been installed with the pins and surface mounted chips on the exterior. This is temporary because after you have trouble-shot the installation, the SSC-32 is flipped over to protect the components. Carefully thread the servo leads (pen is pointing to the lead path through the frame). Carefully strip and insert the power leads into the VS1 or VS2 terminal. I used the VS2 (both will work with the jumpers properly set). Make sure no tiny strand of wire is poking out of the connection; that could cause a short (and let the dreaded magic smoke out). Note the position of the jumpers. These positions are specified on page two of the SSC-32 Ver. 2.0 manual. Read the first two pages of that manual carefully; it describes the layout of the board. The finished entry level BRAT with the cable in place to connect the SSC-32 to the serial port on my Dell Inspiron laptop. I bought a serial to USB cable from Radio Shack, and had no problem hooking up the BRAT. I did have to toggle through a couple of Com ports to find one that recognized the SSC-32, but this only took seconds. After connecting to the serial port and applying power, the green light on the SSC-32 illuminates. You then run the Visual Sequencer program. Make sure you have the latest version. The instructions note that the robot might move swiftly and be prepared. I “knew” all of my servos were properly centered, but when I told the software to center all servos by clicking on the “All="1".5mS” button, my BRAT came alive and kicked me! I had installed one servo 90 degrees out of phase! You are now ready to set the throw limits and centers on your servos. Here, an ankle servo is set to a 45 degree deflection. Using the Visual Sequencer program, you can then build coordinated, timed sequences of moves that define how your BRAT walks and moves. For more detail on what can be done with the Sequencer, download the sequencer manual at: www.lynxmotion.com/images/data/seq01h.pdf. This screen grab shows the visual depiction of BRAT’s servos in the Sequencer program. Imagine how this would look if you added additional servos to build this biped into a full-featured humanoid! Once Harry Mueller added the bot board to his BRAT (see Winter 2006 Robot), switching between the Sequencer and the Atom Pro became something of a chore. A nice fix is to hook up all the pins required to set both the DB9 enable and the TTL serial comm to a 4PST top slide switch. That way you can just flip a couple of switches to go from using the Sequencer to sending things to the Atom Pro and back. Jim from Lynxmotion pointed out that the baud rate can be set permanently to 38.4K for both functions without affecting performance. Harry’s autonomous BRAT with digital servos executes a Karate kick. Exploring this software has not only been a hoot, it’s been an inspiration. The power of this software is enormous and one can easily envision “growing” the BRAT to include additional joints and limbs. Want to build your own Robo-One humanoid robot? Start with a BRAT and add a torso, head and arms. See the Winter 2006 issue of Robot to read Harry Mueller’s evaluation of the autonomous Lynxmotion BRAT powered by digital servos. The entry level Biped BRAT Combo Kit for PC (serial port, Brushed or Black Anodized brackets) includes the Sequencer software, SSC-32 Servo Controller, Serial Data cable and four Hitec HS-422 servos. Price: $286.09

BatteryFree,USBPoweredLEDTorch

A rechargeable, battery-free LED torch which gets it's power from USB and stores it in a capacitor.

WHY?

I reckon USB stuff is cool. I also reckon LED stuff is cool. I HATE paying for batteries. I love my shaky torch. Putting all this together, I thought I'd make a LED torch, simmilar in form to those keychain types, which stores it's power in a capacitor. The capacitor is charged from the USB port.

HOW?

This is only a "proof of concept", and is intended to show it works. I doubt it will have the best performace, but that's not the point. I think I should be able to do it fairly cheaply, for about the cost of a keychain coin-cell LED light.

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立体彩灯

原文出自：

http://www.makezine.com/blog/archive/2006/04/chris_lomonts_led_cube.html

电子基础知识（5）--基本工具

　第五章：基本工具

第一节 万用表

目前的万用表分为指针式和数字式，它们各有方便之处，很难说谁好谁坏，最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制作有一个指针式的MF30型万用表也就可以了，这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表，廉价的MF50万用表，一般都可以在电讯商店买到。

万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流，所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能，尤其是数字式万用表，如测量电容值，三极管放大倍数，二极管压降等，更有一种会说话的数字万用表，能把测量结果用语言播报出来。（其实不是很难，Bitbaby曾有一度很想用单片机和语音电路做一个：-）

数字式万用表也有许多经典型号，如DT830C，DT830C，DT890D等，后面的后缀表示功能上的区别，其中DT830C已经买到了三十多元一个，够便宜的。 Bitbaby在学校里装过一个MF50的万用表，电路原理并不复杂，只是那么多的元件没有印刷板来固定，而是直接焊在接线板上，自己装对初学者来说还是麻烦了点。

万用表最大的特点是有一个量程转换开关，各中功能就是靠这个开关来切换的。基本上，用A-来表示测直流电流，一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压，高级点的万用表有毫伏档，电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。

Ω欧姆档测电阻，对于指针式万用表，每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一起，然后转动调零钮，使指针指向零的位置。hFE是测量三极管的电流放大系数的，只要把三极管的三个管脚插入万用表面板上对应的孔中，就能测出hFE值。注意PNP、NPN是不同的。

以下以MF30型万用表为例，说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示，最左端是无穷大，右端为零，当中刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档，分别说明刻度的指示再要乘上的倍数，才得到实际的电阻值（单位为欧姆）。

例如用R×100档测一电阻，指针指示为“10”，那么它的电阻值为10×100=1000，即1K。第二条刻度线是500V档和500mA档共用，需要注意的是电压档、电流档的指示原理不同于电阻档， 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压，500mA档只能测量500mA以下的电流，若是超过量程，就会损坏万用表。

注意事项： 万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内，黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档，而不能误用电压档、电阻挡，其他同理，否则轻则烧万用表内的保险丝，重则损坏表头。事先不知道量程， 就选用最大量程尝试着测量，然后断开测量电路再换档，切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况，应该立即断开电路，进行检查。

最后还有一个规矩，就是约定用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档，以防别人不慎测量220V市电电压而损坏。记住这个老前辈们留下的优良传统呦！

关于数字万用表的使用，这里有一篇转载自《无线电》的文章《》

关于用万用表检查元器件的技巧将另文详述。

这里有一些万用表的图片:
MF110 MF500 MF50 MF47
DT830B DT890

第二节 电烙铁

电烙铁分为外热式和内热式两种，外热式的一般功率都较大。

内热式的电烙铁体积较小，而且价格便宜。一般电子制作都用20W-30W的内热式电烙铁。当然有一把50W的外热式电烙铁能够有备无患。内热式的电烙铁发热效率较高，而且更换烙铁头也较方便。

电烙铁是用来焊锡的，为方便使用，通常做成“焊锡丝”，焊锡丝内一般都含有助焊的松香。 焊锡丝使用约60%的锡和40%的铅合成，熔点较低。（Bitbaby有个好习惯，就是每次做完事后都去洗手，铅可不是什么 好东西，松香倒是蛮闻得惯的：-）

松香是一种助焊剂，可以帮助焊接，拉二胡的人肯定有吧，听说也可到药店购买。松香可以直接用，也可以配置成松香溶液，就是把松香碾碎，放入小瓶中，再加入酒精搅匀。注意酒精易挥发，用完后 记得把瓶盖拧紧。瓶里可以放一小块棉花，用时就用镊子夹出来涂在印刷板上或元器件上。

注意市面上有一种焊锡膏（有称焊油），这可是一种带有腐蚀性的东西，是用在工业上的，不适合电子制作使用。还有市面上的松香水，并不是我们这里用的松香溶液。

电烙铁是捏在手里的，使用时千万注意安全。新买的电烙铁先要用万用表电阻档检查一下插头与金属外壳之间的电阻值，万用表指针应该不动。否则应该彻底检查。

最近生产的内热式电烙铁，厂家为了节约成本，电源线都不用橡皮花线了，而是直接用塑料电线，比较不安全。强烈建议换用橡皮花线，因为它不像塑料电线那样容易被烫伤、破损，以至短路或触电。

新的电烙铁在使用前用锉刀锉一下烙铁的尖头，接通电源后等一会儿烙铁头的颜色会变，证明烙铁发热了，然后用焊锡丝放在烙铁尖头上镀上锡，使烙铁不易被氧化。在使用中，应使烙铁头保持清洁，并保证烙铁的尖头上始终有焊锡。

使用烙铁时，烙铁的温度太低则熔化不了焊锡，或者使焊点未完全熔化而成不好看、不可靠的样子。太高又会使烙铁“烧死”（尽管温度很高，却不能蘸上锡）。 另外也要控制好焊接的时间，电烙铁停留的时间太短，焊锡不易完全熔化、接触好，形成“虚焊”，而焊接时间太长又容易损坏元器件，或使印刷电路板的铜箔翘起。

一般一两秒内要焊好一个焊点，若没完成，宁愿等一会儿再焊一次。焊接时电烙铁不能移动，应该先选好接触焊点的位置，再用烙铁头的搪锡面去接触焊点。

第三节 印刷电路板

印刷电路板是电子制作中的一个大头，也是最能体现电子爱好者制作水平的技术了。印刷电路板简称印制板，工厂制作与业余制作有很大的不同 。工厂一般根据客户提供的电路原理图用计算机设计出印刷板图，然后经过照相制版等技术做出印制板，然后上阻焊、印字等形成成品，需要一系列设备。

试验板、感光电路板等新型技术，解放了广大的电子 爱好者和电子产品开发者。加之PC机的普及，用CAD软件设计电路、自动生成PCB（印刷电路板）已经不算难事了。甚至直接打印在胶片上配合感光电路板做印刷板更是方便极了。

Bitbaby在学校的课程中学过ORCAD软件，用它设计了一个8031单片机的典型应用电路，感觉还真不错。老师还不准用ORCAD的自动布线功能， 那张图Bitbaby的手工布线可漂亮了，走线的转角都是平滑过渡，充分考虑这样的设计使印板更牢固，以至于老师以为是自动布线的呢（不自吹了：-）。可惜当时没有打印机打印出PCB来。

PROTEL更是为广大电子爱好者所熟知，只可惜Bitbaby对它没有很深的研究。一般的电子制作电路均不复杂，对老手来说，也只要用脑子就能设计出印刷电路板图来，所以还是讲讲传统的印制板的制作方法吧。

首先要在纸上根据电路原理图设计出印刷电路板图，各元器件之间的正确连接是重要的，还要注意元器件的大小、排列位置、干扰等。（Bitbaby以后将写一篇专门的文章 讲述如何设计印制板。） 设计完成后要反复校对原理图，并找出元器件实物放到各自的位置，在调整孔距、走线等。注意正反面，有时不小心设计了反面，可以把原图放在复写纸上描一次，那么在纸的背面就有了所需要的。

Bitbaby制作印制板的方法，是把设计好的1：1图纸剪下来，用透明胶贴在单面敷铜板的铜面上，然后用冲子在需要钻孔的地方敲一下，形成凹进去的小坑，这样再用小电钻钻孔就不会打滑了。然后用自制的小电钻（收录机电动机改装）打孔，全部打完后撕下图纸，直接用毛笔蘸油漆描线路。

由于已经有孔的定位，画起来不困难，只要记住那几个孔是连在一起的就好了。一般不复杂的电路用这样的方法制作电路板极快（连复写纸都省了：－），若是复杂的电路可以在图纸和敷铜板之间夹一张复写纸，然后把印刷板图描一遍，打孔的地方描得深些，然后用毛笔蘸油漆描线路。

如果没有油漆，可以用质量较好的记号笔描线路，或用修正液描，只是修正液描的电路板不太美观，需干后修正宽度一致。指甲油也可以用，干得较快，比修正液好用些。描的时候注意线条之间保持距离，孔的周围要形成包围，以利于焊接。

油漆要好长时间才能干，等油漆干后就可以投入腐蚀液中，腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成，三氯化铁为土黄色固体，也易于吸收空气中的水份，所以应密封保存。配置三氯化铁溶液时一般是用40%的三氯化铁和60%的水，当然三氯化铁多些，或者用温水（不是热水，以防油漆脱落）可使反应速度快些。

注意三氯化铁具有一定的腐蚀性，最好不要弄在皮肤上和衣服上（很难洗：-（ 反应的容器用廉价的塑料盆，放得下电路板的就好。腐蚀是从边缘开始的，当未描油漆的铜箔被腐蚀完后应该及时取出电路板，以防油漆脱落后腐蚀掉有用的线路。

这时用清水冲洗，顺便用竹片等物刮去油漆（这时油漆从液体里出来，比较容易去除）。若不易刮，用热水冲一下就好了。然后擦干，用砂纸打磨干净，就露出了闪亮的铜箔，一张印刷电路板 就做好了。为了保存成果，Bitbaby通常会用松香溶液涂一遍打磨好的电路板，既可以助焊，又可以防止氧化

电子基础知识（4）--其他元器件

　第四章：其他元器件

第一节 扬声器、话筒等
扬声器俗称为喇叭，应该是大家熟悉不过的器件了，它是收音机、录音机、音响设备中的重要元件。常见的扬声器有动圈式、舌簧式、压电式等好几种，但最常用的是动圈式扬声器（又称电动式）。而动圈式扬声器又分为内磁式和外磁式，因为外磁式便宜，通常外磁式用得多。当音频电流通过音圈时，音圈产生随音频电流而变化的磁场，在永久磁铁的磁场中时而吸引时而排斥，带动纸盆振动发出声音。
扬声器在电路图中的符号很形象。音响用的扬声器大多要求大功率、高保真。为完美再现声响，扬声器又被分为专用的低音、中音、高音，以各司其职。低音扬声器的纸盆不再由单一的材料构成，出现了布边、尼龙边和橡皮边等扬声器，使纸盆更有弹性，低音更加丰富。号筒式扬声器、球顶高音扬声器使高音更加清晰。另外还有一种全频扬声器，它将高、低音扬声器做在了一起。
扬声器上一般都标有标称功率和标称阻抗值，例如0．25W8Ω。一般认为扬声器的口径大，标称功率也大。 在使用时，输入功率最好不要超过标称功率太多，以防损坏。万用表R1电阻档测试扬声器，若有咯咯声发出说明基本上能用。测出的电阻值是直流电阻值，比标称阻抗值要小，是正常现象。
还有一种压电陶瓷片，也是一种发声元件，它利用压电效应工作，既可以作发声元件又可以作接收声音的元件。而且它很便宜，生日卡上的发声元件就是它。压电陶瓷片是在园形铜底板上涂覆了一层厚约1mm的压电陶瓷，再在陶瓷表面沉积一层涂银层，涂银层和铜底板就是它的两个电极。压电陶瓷有一个奇妙的特性－压电效应：如将它弯曲，它的表面就会出现异种电荷， 如反向弯曲，电荷的极性也会相反。奇妙的是如果在压电陶瓷片的两个电极上施加一定的电压，它就会发生弯曲，当电压方向改变时，弯曲的方向也随之改变。
利用压电效应，有了一种声－电，电声转换的两用器件，可以当话筒用：对压电陶瓷片讲话，使它受到声波的振动而发生前后弯曲，当然人的眼睛分辨不出这种弯曲，在压电陶瓷片的两电极就会有音频电压输出。相反地，把一定的音频电压加在压电陶瓷片的两极，由于音频电压的极性和大小不断变化，压电陶瓷片就会产生相应的弯曲运动，推动空气形成声音，这时候，它又成了喇叭。
压电陶瓷片作为一种电子元件，在新买来的时候，是不带引线的，需要自己焊接。一般采用多股软线，先剥头搪锡，焊接是要求速度快，焊点小，否则容易损坏压电陶瓷片娇嫩的镀银层。
还有一种在BP机、小闹钟里广泛应用的讯响器实质上也是电磁式的。
话筒有电容式的、动圈式的等等，常用的卡拉OK话筒一般都是动圈式的 ，其实它是动圈式扬声器的反应用，不信你可以把动圈话筒接到WALKMAN的耳机输出端试试能不能发声。（开小音量，别烧了：－）
电子制作中常用的话筒是驻极体电容话筒，价钱很便宜（约一元一个），音质也不算差，体积很小。其实大多数的 电脑多媒体话筒里边业就是这东西。（早知道自己做一个：－） 说它体积小，我们要做的微型无线窃听器也用这种话筒，Bitbaby有一个驻极体话筒只有米粒那么大（花大价钱买来的：－（

第二节 电 池
据说电池的历史非常悠久，世界上最古老的电池起源于大约2000年前，这个被叫做“巴格达”的电池，还保存在伊拉克首都的博物馆内（现在呢？有没有被炸掉？）。
电池有两个常用的参数，分别为电压和容量。电压主要取决于正负极的材料。一般的干电池，电压均为1.5V，而充电电池的电压为1.2V。容量就是容纳多少电量吧，用放电电流和放电时间的乘积表示。例如容量为 500mAh的电池，是指该电池用500mA的电流放电，能使用1个小时。 显然，如果用 250mA的电流放电，就能使用2个小时，以此类推。
常用常见的电池有锰干电池，碱性电池，镍镉电池，叠层电池，钮扣电池等。锰锌干电池，标称电压1.5V，便宜，但是连续放电性差，不适合大电流放电，而且不能充电，只适用于一些小电流的电子电路。锰干电池有一个奇怪的特性，间歇放电的时间和比连续放电的时间要长，这是一个使用普通干电池的诀窍啊。
? ? 碱性电池，标称电压也是1.5V，其电解液是水溶氢氧化钾液，容量大，能大电流放电，各方面特性均优于锰干电池。在实际中，越是需要大电流的电路，碱性电池越能发挥作用。碱性干电池在WALKMAN中听磁带使用，其寿命比普通电池长许多，在照相机闪光灯中不能使用镍隔电池，碱性电池就是最好的选择。只是碱性电池价格较贵。
大多数的碱性电池外壳上，标有“不准充电”的中文或是英文，但事实上，碱性电池是可以充电的，最多可以充电几十次。只是对碱性电池只能采取小电流充电的方法，以50mA的充电电流为宜，而大多数的充电器的充电电流都比较大，结果使电池内的液体流出，腐蚀电器。LR20代表一号碱性电池，LR6代表五号。
普通的锰干电池，单以R为型号，常见的R6P是五号高容量电池。Bitbaby喜欢用“白象”牌碱性电池装备电器。
许多计算器上都使用了太阳能硅光电池，有光照的时候给钮扣电池充电。太阳能电池有长方形片状的，也有晶体管状扁圆形的。一般每片能产生0.5V的电压，需多片串联以提高电压，多组并联以增大输出电流。 而且一般都和钮扣电池并联，以随时把电能存储起来，再向小负载供电。
镍隔电池也为大家所熟知，不再罗嗦。 据Bitbaby所知，小***早在90年代初就禁止在本土生产镍隔电池了，以保护他们的环境。而现在市面上那么多的MADE IN JAPAN 的镍隔电池是哪来的？ 现在提倡用镍氢电池，容量又大，又没有记忆效应，而且环保些。镉对人体有害啊！

第三节 特殊器件
在电阻这一节中，介绍了常用的光敏电阻和热敏电阻，这里再介绍一些不太常用的特殊电阻。
力敏电阻
通常电子秤中就有力敏电阻，常用的压力传感器有金属应变片和半导体力敏电阻。力敏电阻一般以桥式连接，受力后就破坏了电桥的平衡，使之输出电信号。
气敏电阻
有一种煤气泄漏报警器，在瓦斯泄漏后会报警，甚至启动脱排油烟机通风。这种报警器内就是装置了一种气敏电阻。这种半导体在表面吸收了某种自身敏感的气体之后会发生反应，而使自身的电阻值改变。它一般有四个电极，两个为加热电极，另两个为测量电极。气敏电阻根据型号对不同的气体敏感。有的是对汽油，有的是对一氧化碳，有的是对酒精敏感。
湿敏电阻
湿敏电阻对环境湿度敏感，它吸收环境中的水分，直接把湿度变成电阻值的变化。
压敏电阻
压敏电阻用作电路的过压保护。将压敏电阻和电路并联，其两端电压正常时电阻值很大，不起作用。一旦超过保护电压，它的电阻值迅速变小，使电流尽量从自己身上流过（很有牺牲精神！），从而保护了电路。正规的电话机中少不了压敏电阻，其实你的MODEM中也有这东西。
霍尔器件
霍尔器件几乎是每台录相机中都用的器件，另外在各种精密的工业设备中也有它的身影。它主要用来检测磁力，而且基本上都是以“集成霍尔传感器”的形式出现。用高灵敏的霍尔器件还可以制作电子罗盘呢。
数码管
许多电子产品上都有跳动的数码来指示电器的工作状态，其实数码管显示的数码均是由七个发光二极管构成的。每段上加上合适的电压，该段就点亮。为方便连接，数码管分为共阳型和共阴型，共阳型就是七个发光管的正极都连在一起 ，作为一条引线。
干簧管
初听这个名字很怪，（习惯了就好），干簧管是一种磁敏的特殊开关。它的两个触点由特殊材料制成，被封装在真空 的玻璃管里。只要用磁铁接近它，干簧管两个节点就会吸合在一起，使电路导通。因此可以作为传感器用，用于计数，限位等等。有一种自行车公里计，就是在轮胎上粘上磁铁，在一旁固定上干簧管构成的。装在门上，可作为开门时的报警、问候等。在“断线报警器”的制作中，也会用到干簧管。！